Jak zbudować gitarę akustyczną (ze zdjęciami)

Jim jest emerytowanym inżynierem oprogramowania/elektrykiem, który lubi spędzać czas na świeżym powietrzu. Lubi stawiać sobie wyzwania kreatywnymi projektami w domu.

1. Wybór drewna

Pewną konsternację wywołał wybór drewna na ciało. Książka poleca konkretne drewno: świerk sitkajski na wierzch i palisander na tył i boki. Będąc buntownikiem nie chciałem tego robić, więc wybrałem inne drewno. Dużo napisano o różnych tonacjach drewna io tym, jak wpływają one na brzmienie gitary. Odejście od normalnych popularnych odmian drewna tonowego jest dla niektórych twórców herezją, podczas gdy inni uważają to za oznakę kreatywności. Kiedy myślisz, że chcesz odejść od normy, decyzja, jakiego drewna użyć, może być trudnym zadaniem. Koszt był dla mnie dużym problemem, ponieważ niektóre rodzaje drewna mogą być bardzo drogie.

Od Spinditty

Aby wykonać tę pracę, przymocowałem papier ścierny do płaskiej powierzchni za pomocą długiego prostokątnego drewnianego bloku (który również był przymocowany do tej powierzchni). Pomyślałem, że gdybym przesuwał krawędź każdego kawałka drewna w tę iz powrotem po papierze ściernym i wzdłuż drewnianego bloku, krawędź byłaby płaska. Więc pomyślałem.

Problem w ciągnięciu drewna tam iz powrotem polega na tym, że wywierałem nierównomierny nacisk na drewno. Kiedy ułożyłem razem krawędzie moich kawałków drewna i podniosłem je do światła, zobaczyłem światło przechodzące przez złącze. Nie powinieneś, jeśli masz idealnego jointa. . . tak mówią.

Kontynuowałem ten proces, ale nadal nie mogłem sprawić, by połączenie było „idealne”. Uciekałem się do ręcznego szlifowania części powierzchni złączy, aż uzyskałem wystarczająco dobre wyniki. Nadal widziałem słabe światło przez części stawu, ale wiedziałem, że nie poprawię tego, kontynuując.

Postanowiłem spróbować ręcznego szlifowania. Za pomocą kleju gumowo-cementowego przymocowałem kawałek papieru ściernego o ziarnistości 80 do płaskiego kawałka sklejki o wymiarach 8 x 10 cali, do którego przymocowałem prymitywną rączkę. Umieściłem drewno luźno między dwoma długimi drewnianymi blokami przymocowanymi do mojej płaskiej powierzchni. Na końcach drewna, aby utrzymać go na miejscu podczas pchania i ciągnięcia klocka szlifierskiego, zacisnąłem na jednym końcu cienki kawałek drewna, a na drugim aluminiową miarkę.

Zacząłem przesuwać po drewnie mój domowej roboty klocek szlifierski, od czasu do czasu przewracając drewno od końca do końca, aby zachować jednolitość. Musiałem usunąć około 2 do 3 mm grubości. To zajęło dużo czasu. Problem polegał na tym, że podczas przesuwania bloku szlifierskiego tam iz powrotem wywierałem nierównomierny nacisk, przez co niektóre miejsca były nieco cieńsze niż inne.

Nie było to jednak straszne i kiedy zbliżyłem się do ostatecznych wymiarów, zrezygnowałem. Pomyślałem, że zostawię trochę grubości do końcowego szlifowania.

Użyłem tego samego procesu, aby uzyskać odpowiednią grubość drewna bocznego. Próbowałem mniej niż 2 mm, ponieważ boki wymagały gięcia, a cienkie drewno jest łatwiejsze do gięcia.

Użyłem planów dostarczonych z książką, aby narysować połowę kształtu ciała na kawałku kartonu, a następnie przeniosłem go na mały arkusz przezroczystego plastiku poliwęglanowego o grubości 1/8 cala, aby użyć go jako szablonu. Znajdując spoinę klejową w górnych i dolnych kawałkach drewna, użyłem szablonu do prześledzenia kształtu korpusu gitary na drewnie. Dobrze, że połączenie klejowe nie było tak idealne, że nie mogłem znaleźć linii środkowej. Następnie przyciąłem drewno do kształtu w odległości 1/4 cala od linii za pomocą piły taśmowej.

Jeszcze jeden krok zakończony!

Moje obawy zaczęły jednak narastać, gdy myślałem o kolejnych krokach. Dla tych, gdybym popełnił zbyt duży błąd, nie byłoby sposobu, aby go naprawić.

3. Otwór dźwiękowy, rozeta i pasek wkładki z tyłu

Teraz sprawy robiły się poważnie. Czas wyciąć dziurę w pudle rezonansowym. Przeszukałem blogi i dowiedziałem się, jak inni to osiągnęli. Wyglądało na to, że najlepsze wyniki dałoby szybkie narzędzie obrotowe i frez. Spojrzałem na narzędzia Dremel, ale po przeczytaniu recenzji kupiłem Black and Decker RTX-B za około 1/3 ceny Dremel.

Do mojego zakupu w Amazon dodałem przystawkę do wycinania kół Dremel, która jest kompatybilna z narzędziem obrotowym B&D.

Wypełnianie wokół rozety

To był pierwszy z wielu błędów. Dodałem wypełnienie wokół rozety z super kleju i pyłu szlifierskiego z orzecha włoskiego, którego miałem pod dostatkiem. Natarłem super klej główką szpilki, upuściłem na wierzch szczyptę pyłu szlifierskiego, a następnie natychmiast zeszlifowałem papierem ściernym o ziarnistości 240. Powtarzałem ten proces, aż luka została wypełniona, ale wypełnienie nadal wyglądało trochę szorstko.

Dodawanie tylnej wkładki

Często na plecach znajduje się ozdobny pasek, który zakrywa szew. Pomyślałem, że włożę pasek kędzierzawego klonu wyciętego z kawałków złomu dołączonych jako opakowanie z kolejnością drewna tylnego i bocznego. Chciałem umieścić cienkie, czarno-białe paski akcentujące wzdłuż każdej strony paska klonowego, więc poprowadziłem kanał dla paska klonowego. Idealnie dopasowany, dobrze wyglądający. Następnie poszerzyłem kanał dla pasków akcentujących. Znowu sukces, pomyślałem.

Tutaj był problem: tył miał około 2,5 - 3 mm grubości, a paski miały około 2 mm + szerokość, więc kanał wkładki był płytki. Wąskie paski akcentujące po prostu nie pozostałyby w płytkim kanale. Teraz miałem kanał, który był zbyt szeroki, więc postanowiłem zrobić własne, szersze paski akcentujące z morwy, którą wyciąłem kilka lat temu. To był żółtawy kolor.

Podczas poszerzania kanału na nowe paski przypadkowo wydłubałem pasek klonowy, który już wkleiłem, ale kontynuowałem. Po przyklejeniu nowych żółtych pasków morwy wyrównałem je i przeszlifowałem tył, przypadkowo całkowicie przeszlifowując pasy klonu i morwy na jednym końcu. Kusiło mnie, aby zakończyć projekt od czasu do czasu, ale wypełniłem wyżłobienie i zdecydowałem, że może nałożyć naklejkę z tyłu na brakującą część pasków akcentujących. . . lub po prostu zostaw to dla charakteru.

Zaciskanie i klejenie usztywnień na górze wymagało szeregu kreatywnych metod zaciskania, przedłużeń i klinów. Plecy wymagały nieco innych metod, ponieważ usztywnienie było lekko zakrzywione. Wydawało się jednak, że wszystko się ułożyło, ale skończyło się na usunięciu większej ilości usztywniającej masy przed sklejeniem całego ciała, gdy pieściłem i stukałem w płytę rezonansową, nasłuchując jakiegokolwiek śladu rezonansu.

OK, robię postępy. Zastanawiam się, czy cedrowe usztywnienie zadziała i czy drewno jest wystarczająco cienkie, aby ciało "śpiewało".

5. Wykonanie formy i zginanie boków

Tworzenie formy

Potrzebne jest osprzęt lub forma, aby utrzymać górę, tył i boki na miejscu podczas sklejania. Książka, którą śledziłem, sugeruje dwie metody budowy formy: Pierwsza to pocięcie kształtu ciała na kilka małych, grubych arkuszy sklejki i sklejenie ich razem, co daje w rezultacie ciężki, gruby na 4 cale uchwyt. Drugi to użycie dwóch arkuszy sklejki oddzielonych przekładkami. To była metoda, którą wybrałem. Dało mi to możliwość skorzystania z pneumatycznej gwoździarki wykończeniowej Porter-Cable, którą mój sąsiad znalazł w śmietniku i dał mi do naprawy.

Użyłem panelu projektowego 3/4", 2 'x 4' z Home Depot i kawałków złomu 2 x 4 przyciętych na wymiar na przekładki. To dało mi formę 24" x 24", która została pocięta na pół, a następnie przykręcona znowu razem z przedłużeniami tabulatorów. Kształt gitary był trochę nierówny, ale tylko nieznacznie. Wydawało się, że działa dobrze.

Dużo czytałem w Internecie o tym kroku, zastanawiałem się nad swoją decyzją, zanim faktycznie to zrobiłem. Z powodzeniem wyginałem trochę drewna, budując moje czółna i kajaki inną metodą. W końcu zdecydowałem się użyć uchwytu do gięcia wykonanego ze skrawków wyciętych ze sklejki formowanej, która akurat miała kształt korpusu gitary. Oprawę buduję z dwóch kawałków kształtowanej sklejki, oddzielonych przekładkami. Następnie pokryłem powierzchnię gięcia aluminiową obróbką blacharską. Dodałem również zaokrąglony kawałek drewna ze śrubami oczkowymi i nakrętkami skrzydełkowymi, aby pomóc utrzymać boczne drewno przy formie przy głęboko zakrzywionej talii w ciele.

Aby wytworzyć parę, zbudowałem małe kwadratowe pudełko z otworem, przez który wchodzi para. Para została wytworzona przy użyciu starego dzbanka do kawy, z małym kawałkiem miedzianej rurki zastępującym szklaną bełkotkę, która znajduje się na małej kuchence obozowej. Czytałem, że podczas gotowania na parze orzecha czasami rysunek w drewnie wyblaknie. Postanowiłem to zrobić i nawet najpierw namoczyłem drewno w wodzie.

7. Składanie i wiązanie ciała

Teraz przyszedł czas na złożenie korpusu, czyli przyklejenie góry i dołu do boków. Zarówno góra, jak i dół powinny być o około 1/4" szersze na całym obwodzie niż boki szerokości. Zacząłem od góry. Układając boki korpusu z tyłu płyty rezonansowej i wyrównując jej linię środkową, zaznaczyłem miejsca, w których usztywnienie zetknęło się z nacięciem. Następnie zaznaczyłem usztywnienie w miejscu, w którym wystaje poza korpus. Odciąłem usztywnienie w miejscach oznaczonych, aby zmieściło się do wnętrza korpusu gitary, a także wyciąłem nacięcie w miejscu, w którym usztywnienie miałoby się z nim stykać .

Bardzo ostrożnie użyłem mojego narzędzia obrotowego B&D z frezem 1/8" do wyżłobienia luzu na końce usztywnienia. Użyłem noża Exacto do odcięcia końców usztywniających. Po tym, jak to było w porządku, dopasowanie góry do boków na sucho wydawało się w porządku, ale powinienem był przyjrzeć się dużo bliżej. Nałożyłem mieszankę pyłu epoksydowego / piaskowego w wyżłobione obszary nacięć, ponieważ chciałem mieć dobre solidne połączenie. Wycisnąłem sporą kulkę Titebond na górze do nacięcia i docisnąłem płyta rezonansowa, starając się wyrównać linie środkowe.

Musiałem zastosować kilka kreatywnych metod zaciskania, ale jak się okazuje, powinienem poświęcić więcej czasu na upewnienie się, że nacięcie jest idealnie płaskie po jego struganiu i upewnienie się, że pasuje na sucho. Po pewnych trudnościach, wbijaniu tu i ówdzie klinów, zaciskaniu gdzie się dało i przy użyciu długich kawałków drewna rozciągniętych w poprzek, udało mi się skleić blat. Wzdłuż części krawędzi pojawiły się małe szczeliny z powodu braku płaskości w górnej części nacięcia.

Użyłem tego samego procesu mocowania tyłu, ale jest to jeszcze bardziej ślepe dopasowanie i ma bardziej zakrzywienie niż płyta rezonansowa. Zamiast zajmować się zaciskami, wymyśliłem inny sposób zaciskania pleców. Zaznaczyłem kontur ciała na kawałku sklejki 1/4" i wyciąłem go około 1/2" wewnątrz linii. Następnie wywierciłem otwory prześwitowe na wkręty do płyt kartonowo-gipsowych o długości 2 1/2 cala, oddalone od siebie o około 2 cale dookoła i około cala poza linią. Następnie zaznaczyłem otwory na powierzchni formy i wywierciłem mniejsze otwory do wkręcenia wkrętów Przykleiłem kawałek płyty pilśniowej w kształcie gitary, który pozostał z mojego zwężającego się bocznie szablonu.

Po nałożeniu kleju i wyrównaniu wszystkiego najlepiej jak potrafiłem, przykręciłem swoją improwizowaną deskę zaciskową. Wydawało się, że działa dobrze, ale nacięcie powinno być strugane pod niewielkim kątem do góry, a nie płaskie. Zauważyłem również przerwę między blokiem szyi a plecami. Prawdopodobnie nie uwzględniłem prawidłowo krzywizny pleców, kiedy przycinałem blok szyi. Pomyślałem, że mógłbym wypełnić lukę podkładką i klejem.

Jak się okazało, krzywizna w usztywnieniu nie stworzyła lekko wypukłego tyłu, jak powinien. Był lekko wklęsły. Nie wiem, co się stało. No cóż.

10. Tablica progowa

Zbudowanie progu było czasochłonnym zadaniem. Musiałem podjąć kilka decyzji, zanim zacząłem. Czy chciałem kupić pusty kawałek palisandru, sam wyciąć szczeliny i wyprofilować powierzchnię, czy też kupić deskę z wstępnie naciętymi szczelinami z promieniem? Zdecydowałem się na zakup. Nawiasem mówiąc, promień na powierzchni ma sprawić, że gitara będzie trochę łatwiejsza do grania, więc płaska podstrunnica prawdopodobnie by się sprawdziła.

Druga decyzja, czy chciałem założyć wiązanie krawędziowe na deskę? Tak, myślę, że wygląda lepiej, ale to trochę utrudnia włożenie progu.

Trzecia decyzja, czy chciałem przymocować podstrunnicę do gryfu przed czy po zainstalowaniu przewodów progu? Wybrałem później, ponieważ chciałem użyć mojej wiertarki jako prasy drucianej McGuivered i potrzebuję, aby deska była płaska. Więcej o tym później.

Pierwszą rzeczą do zrobienia było docięcie podstrunnicy do profilu szyi. Położyłem go na szyi, zostawiając trochę miejsca na nakrętkę, a następnie zacisnąłem go na szyi, tylko przyglądając się szczelinom progu dla prostopadłości. Następnie prześledziłem szyjkę z tyłu deski, a także łuk otworu dźwiękowego. Postanowiłem, że spód podstrunnicy w pobliżu otworu rezonansowego będzie miał lekki łuk. Myślę, że to była czwarta decyzja. Następnie wycinam podstrunnicę nieco poza śladami za pomocą piły taśmowej. Do oczyszczenia krawędzi użyłem małego ręcznego struga.

Następnie wyciąłem trochę klonu na wiązanie boczne z kawałka złomu, który przyszedł z moim zamówieniem na oparcie gitary i boki. Został przycięty nieco szerzej niż grubość podstrunnicy. Następnie zaznaczyłem jego grubość z tyłu podstrunnicy i za pomocą struga wydobyłem dodatkowy palisander, aby zrobić miejsce na oprawę. Myślałem o użyciu do tego routera do przycinania, ale zdecydowałem się zachować ostrożność i zrobiłem to za pomocą samolotu i papieru ściernego. Piąta decyzja.

Oprawa klonowa została następnie przyklejona i przymocowana do podstrunnicy, najpierw bokami, a następnie małym zakrzywionym kawałkiem na końcu deski w pobliżu otworu rezonansowego. Musiałem uciec się do bardziej kreatywnego mocowania. Po związaniu kleju wyrównałem oprawę papierem ściernym.

Ponieważ nie przymocowałem progu do gryfu, musiałem go przymocować do szyi i dopasować do siebie najlepiej, jak mogłem. Oznaczało to zeszlifowanie części plamy. Zauważyłem, że wiązanie szlifowało się w niektórych miejscach cieńsze niż w innych. Próbowałem to naprawić, ale podejrzewałem, że po przyklejeniu listwy progowej potrzebne będzie bardziej ostrożne szlifowanie, aby wyrównać.

Użyłem wiertła Fortsener 1/4” do złagodzenia punktów progu Abalone. Najpierw przetestowałem dopasowanie kropki w wywierconym wgłębieniu, a następnie po prostu wywierciłem każdy otwór za pomocą mojej wiertarki na głębokość, która pozostawiła trochę wystającej kropki. Wierciłem, potem testowałem, potem wierciłem więcej i testowałem, a potem więcej, jeśli to konieczne, dla każdej kropki. Kropki przykleiłem na miejscu super klejem, trochę za dużo, a następnie wyszlifowałem je równo po związaniu kleju. Użyłem tej samej metody dla kropek bocznych, z wyjątkiem tego, że użyłem zwykłego wiertła i po prostu oszacowałem potrzebną głębokość, a następnie wyszlifowałem je równo, gdy super klej się zestalił.

Zrobiłem narzędzie do użycia w mojej wiertarce do metody wciskania drutu progowego. Był to po prostu kawałek popiołu o szerokości ¾” ze śrubą ź” po jednej stronie, oczywiście z odciętą głową. Zaznaczyłem krzywą o promieniu 16 cali na małym kawałku popiołu, używając bloczka szlifierskiego o promieniu 16 cali, który kupiłem od Stewart-MacDonald Luthier. Następnie użyłem wiertła do szlifowania bębnów, aby zdjąć drewno pod linią.

Dla każdego kawałka drutu progowego skróciłem długość o 1/8 ”, aby oszczędzić z każdej strony podstrunnicy. Następnie za pomocą szlifierki Dremel i małego pilnika usunąłem zadziorową część spodu drutu, aby krawędzie leżały na bocznej oprawie. Pracując nad dwoma otworami na progi na raz, użyłem małego, kwadratowego pilnika, aby nadać każdej szczelinie lekkie skosy, a następnie wbiłem drut młotkiem i drewnianym klockiem na tyle, aby utrzymać go na miejscu. Skończyłem wciskać go moją uzbrojoną wiertarką. Użyłem również małego kawałka aluminiowej obróbki blacharskiej między przyrządem do prasowania drewna a drutem progowym. Nie pewny dlaczego. Po prostu wydawało się to dobrym pomysłem.

Gdy wszystkie progi zostały wciśnięte, przyciąłem krawędzie przecinakami do drutu i spiłowałem je równo z oprawą podstrunnicy. Ponieważ progi są utrzymywane tylko w otworach za pomocą zadziorów, w gnieździe pozostała niewielka luka. Umieściłem super klej w szczelinach za pomocą końcówek biczowych, które kupiłem od Stew-Mac. Te poręczne małe końcówki wsuwają się bezpośrednio na końcówkę butelki. Użyłem trochę wosku w paście po każdej stronie progu, aby zapobiec rozlewaniu super kleju na drewno. Okazało się, że był bałagan. Wosk w paście wyschnął na biało, pozostawiając biały osad w słojach drewna, a mimo to nałożyłem super klej na drewno.

12. Wykonanie osłony regulatora pręta kratownicy

Jak wspomniałem wcześniej, regulacja naciągu pręta kratownicy w mojej gitarze znajduje się na główce kołka, więc wymagała ona osłony. Zrobiłem jeden z kawałków drewna, które miałem wokół, wyrównując płytki kanał w drewnie bazowym i wypełniając go kontrastowym drewnem. Jest to prosty kształt, ale nieco za duży. Miałem pewne trudności ze złożeniem nakrętki regulacyjnej na równi lub pod powierzchnią, aby pokrywa leżała płasko. Musiałem zeszlifować metalową podkładkę do mniejszego rozmiaru, a także wyżłobić trochę drewna, aby nakrętka opierała się o płaską powierzchnię i nie wyciągała pręta do góry.

13. Tworzenie Pick Guard

Zdecydowałem się na małą wycieczkę w bok, że tak powiem, i zrobiłem strażnika. Miałem kawałek złomu orzecha włoskiego z ciekawą figurą w słojach, więc go użyłem.

Najpierw zrobiłem papierowy szablon i położyłem go na gitarze, żeby zobaczyć, jak wygląda. Następnie szlifowałem skrawek orzecha do grubości około 1/16 cala. Był już dość blisko. Następnie narysowałem kształt szablonu papierowego na drewnie i wyciąłem go piłą taśmową. Po odrobinie szlifowania szorstkie krawędzie zniknął i trochę więcej szlifowania sprawiło, że pasował do okręgu otworu dźwiękowego. Zamocuję go po skończeniu … ale podczas wykańczania osłona noża spadła na podłogę i spiczasty koniec trochę się odprysnął. Wyszlifowałem go, ale teraz to jest nieco poza okręgiem na spiczastym końcu.

14. Mocowanie mostka

Zamocowanie mostu jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych kroków, które należy wykonać w całej konstrukcji. Odległość od orzecha musi być dokładna, aby uzyskać odpowiednią intonację. Centrowanie musi być dokładne, aby struny były równomiernie rozłożone na podstrunnicy. Tutaj wszystko zaczęło się dla mnie rozpadać. Możesz pomyśleć: „Stary, oni już się rozpadli”.

Kupiłem gotowy mostek, szpilki i siodło z palisandru na Amazon. Najpierw położyłem mostek na płycie rezonansowej z siodełkiem na swoim miejscu i przytrzymałem strunę od nakrętki do siodła, aby sprawdzić wysokość akcji (odległość sznurka ustawionego nad progami). Ugh!!! Sznurek opadał na progach. To byłoby nie do zagrania. Zdałem sobie sprawę, że kąt szyi był zbyt ostry. Aby się do tego dostosować, zrobiłem dwie rzeczy. Najpierw podsunąłem szyję w miejscu, w którym łączy się z ciałem, zmniejszając kąt. Użyłam pyłu szlifierskiego z orzecha włoskiego i super kleju, aby wypełnić wszelkie szczeliny. Następnie dodałem warstwę orzecha do spodu mostu, aby podnieść go o około 1/16 cala.

Najpierw umieściłem kawałek niebieskiej taśmy malarskiej na płycie rezonansowej, na której miał znajdować się most, i położyłem most na nim. Bardzo dokładnie zmierzyłem odległość od nakrętki do krawędzi mostka. Potrzebuję 25,4 cala (25-3/8 = 25,375). Użyłem odcinka plecionej żyłki wędkarskiej naciągniętej od nakrętki do kołka mostkowego strun o niskim i wysokim E, aby znaleźć centrowanie. Następnie przykleiłem go taśmą i przyciąłem spodnią taśmę do kształtu, aby zamaskować drewno podczas nakładania lakieru. Byłem gotowy do nałożenia wykończenia. Problemy z lokalizacją mostu omówię później.

16. Mocowanie mostka II

Kiedy położyłem mostek na taśmie maskującej, ponownie sprawdziłem odległość od nakrętki, ale tym razem rozważyłem odszkodowanie. Siodło ustawione jest pod kątem dla kompensacji, a jego odległość od nakrętki powinna być o 2mm większa niż długość podziałki (25,4) na strunie wysokiej i 6mm na strunie dolnego E.

Zmierzyłem odległość do krawędzi mostu. Niestety siodełko znajdowało się ponad 2mm od krawędzi na wysokim e. Oznaczało to, że muszę przesunąć most, odsłaniając niezbyt wąski pasek niedokończonego, gołego drewna. Również maska ​​mostka była lekko przekrzywiona i przesunięta nieco poza środek. Cerować! Cerować! Cerować!

Tym razem dokonałem regulacji od nakrętki do siodełka, a następnie wywierciłem 3/16" otwory na kołki końcowe, aby utrzymać je na miejscu podczas przyklejania. Wyrzeźbiłem kształt góry mostu za pomocą wiertarko-szlifierki bęben w małym kawałku drewna i wywierciłem otwory prześwitowe na kołki. Użyłem tego z niewielką wyściółką, aby pomóc docisnąć mostek podczas klejenia. Okrakiem na korpus gitary z dłuższym kawałkiem drewna i przymocowałem krawędzie do gitary ciała, naciskając na blok mostu.

Teraz wróć do poprawiania wykończenia, aby pokryć odsłonięte drewno. Katastrofa uderza. Skończyło się na biegach i przebarwieniach, a nawet wyżłobieniu z tarczy polerskiej Dremel w pobliżu mostu. Im więcej próbowałem to naprawić, tym gorzej wyglądał. Myślę, że w porządku jest więcej naklejek.

Klip dźwiękowy

Pytania i Odpowiedzi

Uwagi

Jimmar57 10 kwietnia 2020 r.:

@hasankoba98 NOPE

hasankoba98 10 kwietnia 2020 r.:

Czy istnieje wykres lub coś, co pomoże mi stworzyć gitarę ze światowej klasy pomiarami? Od swojej klasy wyślij mi wykres gitarowy, aby rozpocząć

Boi 19 marca 2019:

brak hałasu

Jimmar (autor) z Michigan w dniu 18 lutego 2018 roku:

Steve,

Masz rację, a raczej powinienem powiedzieć Słuszniej. Nie mam doświadczenia w sposób, w jaki ty postrzegasz doświadczenie. Nie spędziłem 45 lat robiąc tylko jedną rzecz i zbierając elektronarzędzia warte tysiące dolarów. Lubię próbować nowych rzeczy, podejmować nowe wyzwania i szukać sposobów na zrobienie czegoś pomimo niewystarczających zasobów.

Niektóre z moich projektów to: 3 gitary akustyczne, 2 drewniane kajaki, 2 drewniane kajaki, sauna opalana drewnem, 2 czarnoprochowe karabiny skałkowe, prymitywny łuk, 2 wypchane naramienniki whitetail, przebudowana i zmodernizowana kuchnia, łazienka i inne pokoje w moim dom, okablowałem nowo wybudowany dwupiętrowy garaż, zbudowałem „męską jaskinię” z pustego miejsca w garażu, zbudowałem maleńki domek typu 8x8, dodałem do garażu szopę, wykonałem zadaszenie, zagospodarowanie terenu, naprawę samochodów, zbudował ogrodzenia i zagrody, zainstalował piec opalany drewnem, zainstalował okna zastępcze, zbudował meble i regały z książkami, zbudował pomosty i doki itp. itd. Wszystko to od podstaw przy użyciu tylko kilku wybranych elektronarzędzi. Nie, nie spędziłem życia robiąc tylko jedną rzecz.

Ponadto podróżowałem po świecie, odbyłem niezliczone wyprawy z plecakiem i kajakiem/wędkowaniem, miałem udaną karierę inżyniera elektryka w przemyśle samochodowym, posiadałem 4 patenty w USA, jestem fotografem z opublikowanymi zdjęciami, nauczyłem się grać gitarze, biegam w maratonach i mam czarny pas II stopnia.

Powiedziawszy to wszystko, powodzenia z gitarą i dzięki za przeczytanie.

Steve Righter 17 lutego 2018 r.:

Jako 45-letni stolarz/wykonawca szafek, twoja technika przypominała mi typowego „Harry'ego właściciela domu”, który tak naprawdę nie miał pojęcia, co robi, brakowało mu powszechnej wiedzy, jaką miałby nawet początkujący praktykant.

To powiedziawszy, wygląda całkiem nieźle i podziwiam twoją determinację. Przygotowuję się do budowy mojej pierwszej gitary i prowadzę szeroko zakrojone badania nad całym procesem. You Tube to doskonałe miejsce, aby zobaczyć wiele różnych sposobów robienia tego samego, co pozwala wybrać ten, który ma dla Ciebie sens.

Mam całkiem kompletny sklep i lata doświadczenia w obróbce drewna, więc mam nadzieję, że uniknę niektórych typowych błędów.

Dobra robota :)

Piotr ze Szwecji 22 sierpnia 2017:

Bardzo ładne i ciekawe!

Dzięki za dobrze udokumentowany projekt z wieloma zdjęciami (i zabawnymi napisami! :-)

..Pewnego dnia spróbuję…

Robert Carter 20 sierpnia 2017:

Byłem pod wrażeniem brzmienia twojej gitary. Bardzo bogaty i pełny. Bardzo dobrze!

Larry Rankin z Oklahomy 29 stycznia 2016:

Bardzo ciekawa praca.